【桑梓散步】明治維新與富岡製糸場

一直很想到群馬縣的富岡製糸所，卻因為距離和時間，總是難以安排，一直徒留遺憾。

被新幹線繞過的世界遺產

旅程要先搭一段新幹線到高崎，然後再換地方私鐵上信電鐵，大約四十分鐘的路程，才會抵達製糸場所在地上州富岡站，聽起來就是長途跋涉。更甚者是高崎雖是上越新幹線和長野新幹線的交會大站，但旅人要不就是往輕井澤或長野去，再不然就是往越後湯澤或新潟去。總之停留在高崎者已經寥寥無幾，更何況要往上州富岡。

趁著從上毛高原回來的路上，貪圖pass搭乘上信電鐵也免費，我決定跑一趟富岡製糸場，去看看這個被登錄世界遺產的明治產業革命遺構。高崎站離開新幹線站體後就顯得閒適，走一段路去搭乘上信電鐵，火車緩緩進站，只有兩節車廂。車廂塗裝黃色的，裡面則是面對面的兩排座位，椅子是溫暖的赭紅色。車上幾乎都是當地人，旅客很少，如果有的話，十之八九都是要去富岡製糸場。

富岡製糸場在2014年被登錄為世界遺產，登錄名稱是「富岡製糸場與絹產業遺產群」，同時被登錄的有附近的養蠶技術家田島彌平舊宅、養蠶教育機構高山社跡，以及保存蠶種的荒船風穴三處，都是明治維新以及隨之而來的產業革命留下的重要工業遺跡。

維新不只在英雄傳裡…也在工女的手上

現在的人對於明治維新的印象，多半會放在薩長合作、大政奉還、現代化與富國強兵等幾個場景或主題，對於維新歷史的印象，則不出西鄉隆盛、坂本龍馬、勝海舟等人頭角崢嶸。不過對同時代的日本人來說，現代化不是書上的文字，而是親身經歷的衝擊。

回頭去想像，昨天還梳著髮髻，佩刀在街上閒晃的特權階級，今天就因為政府一聲令下，要斷髮、要廢刀，一夕被迫剝離習慣的生活方式，要和農工商階級一起為稻粱謀，汲汲於生活的柴米油鹽，對武士階級來說，明治維新無疑是天翻地覆的轉變吧?

前陣子的晨間劇《怪談作家之妻》（ばけばけ），演到後來嫁給小泉八雲的節子夫人的年少歲月，便是以家長對禁刀斷髮的抵抗，以及武士階級沒有一技之長難以謀生的敘事出發，一開始是買賣兔子結果武士不會做生意，生意失敗得了一屁股債；後來節子去了親戚的織布工廠上班，則是當時武士家族連女性也要加入經濟活動的縮影。

但要講起士族家庭女性上班史，比節子工廠生涯稍早成立的富岡製糸場，絕對是最具代表性的地方。

製糸場是1872年由政府設立，當時的目的，便是為了引進最新的西洋技術產製生絲。日本本就是生絲產地，但因為國家稍小，產量上一直不比一海之隔的清國。維新後日本政府希望透過工業化增加生絲產量，先請了英國人來勘查日本適合產製生絲的地方，又找來法國顧問現勘適合建造工廠的地方，後來基於生產需要的水和石炭之故，選定了舊稱上州的群馬縣。從設置工廠起算大約三十多年後，日本憑藉工業化與技術革新，終於超越因戰亂而發展遲滯的中國，成為世界最大的生絲出口國。

興建製糸場是重大工程，當時的日本燒製磚塊的技術尚未成熟，無法在短期內完成一座磚造工廠。又考慮生絲的生產需要光線和大空間，全磚造可能造成結構的不穩定，因此採取了當時西洋人在日本興建工廠常用的「木骨煉瓦造」。建築的支撐結構如梁柱使用木造，但牆面採取磚造，如此建築可以有穩固的基礎，也能夠在結構允許的狀況下大量開窗。在鋼筋混凝土技術尚未成熟的日本，這樣的建築技術不僅能夠找到工匠，也能夠快速地興建完成。

不過製糸場興建完畢，員工的招募卻相當困難。維新和現代化總是從城裡開始，在上州富岡這樣的鄉下地方，居民看到法國人喝紅酒，甚至都還以為外國人會把女孩騙去殺死再喝人血。因此工廠成立之初，第一代所長尾高惇忠，便把自己的女兒送進工廠作為「工女」，希望能夠破除鄉村地方的流言蜚語。

由於武士階級一落千丈，生活不易，因此將女兒送去當「工女」就成為營生的方法之一。當時工廠的生活是這樣的，早上七點作業開始，到九點半會有三十分鐘的休息。中午休息一小時，一點開始工作，有一節十五分鐘的休息，直到四點三十分作業終了，整個工時大約是七小時四十五分。

「工女」的福利制度也算是完善，報酬有依照年功序列、能力計算，就業時間的休閒、教育也有安排，來自信州松代藩的和田英在《富岡日記》當中有許多當時的生活記錄，也是如今人們想要快速認識富岡製糸場的入門讀物。

有好的制度就會吸引人才，這些來自全國各地的女性與其說是做工，更重要的任務是學習最新技術。她們在一段時間後，都會離開富岡製糸場，回到故鄉紛紛建立的新式工廠，將技術傳習給更年輕的「工女」們。早先提到的《怪談作家之妻》當中節子年輕時上班的工廠，也是這股紡織業現代化浪潮下的產物。

繰糸所外…一碗上州寬麵的地方滋味

製糸場一直經營到一九八七年才停止運作。明治以來的建築本體沒有改建，但隨著時代進步，機械倒是更新過不少次。最讓人震撼的，是長達一百四十公尺的繰糸所，大量窗戶引進自然光，木骨煉瓦構造至今仍清晰可辨。工廠後面是員工宿舍區，除了廠長的宅邸外，也有當時工女們的宿舍，彷彿平地而起的一座工業大城，至今依然巍峨。

往回走的路上，肚子餓了起來，想起來時為了趕路而匆匆，似乎沒有認真觀察上州富岡的市街。市街大多是平房，視野相當遼闊，有一些餐廳、咖啡店，但許多都是作假日生意，平日並為開張。有開的大多是以當地然為對象的小商號，賣布的、賣花的、佛具、超市，也是一個小小的地方商業生態系。

想找個食堂坐下，轉頭看到一家小店，店門口寫著賣的是上州名物「手打おきりこみ」。

其實我也看不懂這是什麼東西，但反正看起來像是釜鍋裝著熱熱的湯麵，於是就走了進去。結果是群馬特有的寬麵，烏龍麵被打得扁平，淋上味增、根莖蔬菜煮成的高湯，重點是，是素的、是素的，加肉也可以，但是要另外付錢。

口味讓人想起之前在山梨縣吃過的「餛飩」，說是武田信玄的軍隊最愛的食物，那也是烏龍的一種，只是做成麵疙瘩的樣子，同樣搭配根莖蔬菜的味增湯做成湯麵來吃，吃起來真的超飽。

想想這種鄉土料理，重點就是讓莊稼漢吃飽、讓打仗的武士吃足，所以澱粉量要夠，還要夠鹹，有沒有肉無所謂，畢竟明治維新以前的日本，肉類並非蛋白質的主要來源。是以關東鄉村地區的烏龍麵，都以這種粗飽類型為主力。

回到台灣，某次參加了日本人聚會，聊到什麼鄉土料理讓人印象深刻，我馬上提出「手打おきりこみ」，是說群馬是不是真的很鄉下?在座五六人，居然沒人聽過這樣鄉土料理，台灣人我大勝。

（圖片來源：作者提供；示意圖製作：放言設計部　林巧雯）