米其林光環照耀有遺珠之憾？美食家爆爭議，中餐落榜是為了什麼⋯？

米其林評鑑程序的不透明，本就是長期以來的爭議，再加上近年《米其林指南》在歐洲特別是法國本土的影響力逐漸下降，因此試圖消除過去偏向法式料理和高級餐廳的取向，積極開拓其他地區，台北版於2018年推出，今年正式加入台中餐廳評鑑，可見米其林評鑑對於亞洲餐廳的重視性。

不過美食，尤其是料理過程複雜的中餐，是否真的單單以少數人的主觀意識，就能將之定位？

今年因疫情影響，本來預計於四月公佈的《台北台中米其林指南2020》，延至8月才公佈摘星名單，但這些名單是否早在原定公佈日期前就定生死，這就無法得知了。

旅法作家謝忠道於臉書貼文坦言，在年初就管制國際航班的台灣，三四月大家根本不敢出門消費，餐廳紛紛求各種改變以生存，無法想像到底有什麼密探可以在這段時間調查及評鑑？

也坦承對今年榮獲二星的Logy感到十分榮耀，不過也為日本了裡鮨增田抱屈，因為以他的角度此餐廳是台北水準極高的日本餐廳之一；而摘星的幾間餐廳，他認為是在意料之中，「法式」西餐似乎還是投米其林所好。

事實上中式料理菜品系之多，烹飪方式及食材選擇都十分多元，對於東亞的飲食文化也影響深遠，深入研究還能多達8到10種菜系。以一星的評鑑標準，中式料理的多樣化肯定出眾；二星的評鑑標準，以中餐廚師水深火熱的訓練，廚藝相對爐火純青；三星的出類拔萃，從頤宮便能一訪而知。

美食作家吳恩文也提到，對於米其林公佈的摘星名單，還是略有失望，雖然頤宮中餐廳蟬聯三星，但沒有其他獲得星星的中餐餐廳，也讓他質疑「適當納入本地評審」的真實性。

他認為台中的「JL STUDIO」拿下二星之榮耀實至名歸，早在去年主廚就得亞洲五十大「最受矚目獎」，摘星的實力不需懷疑；但也提到米其林評鑑「最佳年輕主廚」的觀點角度，是以料理的難度，還是以「主廚創意表現及未來發展潛力」為標準？

美食加Liz也提到，米其林對於台灣的西餐已經不陌生了，對於台菜能否有更深入的觀照？對於其他餐飲類型能否有更全盤的理解？米其林開出的星級名單應該可以更多元才對，也直言年輕主廚大獎荒謬，是否僅僅在所有摘星餐廳中挑一個最年輕的主事者？

不過對於業界來說，米其林依舊是與消費者溝通的最快速橋樑，摘星似乎對餐點的味道也不需太過質疑。也許以「公正性」來說，我們無從得知評鑑員的舌尖是否有一把真正標準的尺，但往好處想，米其林名單公佈後，對業界都是一種正面的推動及鼓勵。

（資料來源：愛飯糰臉書粉專 / 謝忠道臉書粉專 / 美食家的自學之路臉書粉專）